2019春夏時裝周 秀場比看頭 巴黎篇

時報周刊提供

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一年兩次的時裝周,除了提前揭露下一季的流行趨勢,設計師對整場秀的規劃,也是觀秀重點。為了將服裝背後的設計概念,從抽象轉換成具體的演譯,從主題設定、場地選擇、音樂配置、形式呈現,每一個環節緊緊相扣,讓看秀這件事變得很有看頭。

Chanel 造夢境者的虛幻沙灘

巴黎大皇宮傳來了陣陣海浪拍打聲,這不是幻聽,而是Chanel的創意總監Karl Lagerfeld在穹頂之下,打造了一座室內海灘,即使在室內,也有著豔陽藍天,模特兒們個個一派輕鬆,赤腳拎鞋漫步在沙灘,明亮的服裝色調,遮陽傘印花、貝殼刺繡,呼應著夏日風情;優雅的斜紋軟呢外套、針織衫,自然不會缺席,搭配的開衩及膝裙內,隱約可見迷你裙的雙層設計。或是配上寬襬牛仔褲、緊身褲,經典有了青春摩登的新詮釋。

Dior 迷幻空靈的現代舞曲

秀場選在隆尚馬場,入口處的白牆,引述多位現代舞大師的名言,首先揭示了Dior2019春夏系列的概念──舞蹈。場內投下的光束,營造冷峻優雅的氛圍,貓步與舞蹈連動、光影的變化,皆是重頭戲。9名舞者舞出由以色列現代編舞家Sharon Eyal特別編排的舞步,身上著的連身舞衣,則是由創意總監Maria Grazia Chiuri根據空氣、水、火、土四大元素所設計,呼應現代舞問世是為了向大自然致敬的初衷。

Louis Vuitton 虛擬時空的光之步道

在羅浮宮的廣場上,Louis Vuitton打造了長長的發光玻璃隧道,環繞著的水池,以黑色透明壓克力打造鏡面效果,以此呼應貝聿銘設計的玻璃金字塔。創意總監Nicolas Ghesquiere以各式帶有太空想像的科技材質,搭配上孟菲斯派版畫印花,讓兩個極端的時序元素相互碰撞,穿梭復古與未來。他還為春夏系列,植入了行星殖民的虛擬地圖,巧妙帶出Louis Vuitton時時提點的品牌核心──旅行。

Loewe 虛擬藝廊的服裝展演

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服裝反映了社會生活的演進,也是一種當代藝術的展現,於是Jonathan Anderson將Loewe 2019年春夏女裝秀場,打造成一間展覽藝廊,穿過仿造倫敦實驗畫廊SIGNALS(1964-66)的外牆,一間間結合動感、聲音及纖維藝術的房間。第一間展示Lara Favaretto的經典旋轉洗車刷,緊鄰的第二間則擺放「Loewe工藝獎」入圍藝術家Joe Hogan的田園風織籃;第三間以唱盤擺放著Ryoji Koie製作的陶瓷作品;第四間則有大量肥皂泡隨風飄灑,模特兒魚貫穿梭其中,身著立裁線條服裝,就像是一件件「行動」藝術品。

MiuMiu: 投射純白的符碼樂園

MiuMiu曾在3月與M/M(Paris)合作,設計了各種女性臉孔、身體圖像與姿態的字母表,2019春夏再度合作,這次以抽象的筆法、幾何的線條,設計出狀似臉孔、寵物,又像花卉的符號,並將這些符號放大,製作出巨大模型,擺在耶納宮空間中,成了MiuMiu2019春夏系列秀場的主視覺。潔白的符碼模組,成了影片投射的平台,以零碎分散的畫面拼湊出巨大螢幕,畫面中的模特兒依序展露「M」「I」「U」等英文字母的唇型,製造混亂熱鬧的氛圍。

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood: 衝撞藩籬的挑戰世界

高度關注社會議題的Vivienne Westwood,由丈夫Andreas Kronthaler接手品牌創意總監後,理念依然延續,打破男女穿衣界限是基本,在2019春夏,更試圖衝撞世俗的審美觀。幾位滑板少男少女衝上了伸展台,來自於一本攝影集──《喀布爾的滑板女孩》的啟發。在阿富汗喀布爾這座城市中,伊斯蘭嚴謹約束的文化特色,與滑板街頭運動形成極端的對比,造就了系列中的衝突美學。此外,穿著高跟鞋出場的肌肉猛男,也是挑戰世俗對性別的刻板印象。

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